Станислав Кокорин
Скорость
Фото: Владимир Огнев
"Мне говорили: «Зачем тебе конкуренция? Ты же будешь проигрывать». Но без конкуренции я бы не научился многим вещам!"
Его знают скалолазы далеко за пределами России, приглашают передать опыт и поделиться своими историями. Титулованный скоростник, гордость Тюмени, влогер, колумнист и просто хороший парень. Закономерно, что мы решили начать разговор о современном скалолазании с интервью Станислава Кокорина.
Как тебя хватает на то, чтобы и писать, и снимать ролики, и соревноваться?
(видео-проект Стаса «Чужой на эталоне» номинирован на «Хрустальный пик» среди социальных проектов – прим. ред.)

С чего ты взяла, что меня хватает? Если где-то прибывает, значит, где-то убывает. На спорте стало отражаться, тренироваться стало сложнее.
Почему изменились приоритеты?
Потому что тренироваться не всегда интересно. И приоритеты немного поменялись, да. Стал больше с другим народом общаться, не только со скалолазами, так что иногда 100% усилий вкладывать в тренировки не получается. Когда-то я переживал сильно, сейчас меньше. Меня штормит немного. Иногда просто приезжаешь в Европу или Китай – и не думаешь особо о результатах, а сейчас настал период, когда хочется результатов. Возможно, виной тому чемпионат России, который я выиграл в начале года – я сам себе планку задрал, и это отразилось на мне в дальнейшем. Хотя в этом году я стал меньше писать и снимать. А в прошлые годы просто хотелось это делать. Не потому что «всё, я ухожу из спорта!», а просто было интересно. На самом деле в какой-то момент хотелось узнать, насколько меня действительно хватит, смогу я успевать всё или нет. Тренер всегда был против, всегда ругал, никогда не поддерживал, только последний год-полтора изменил мнение, и то только потому что общественность позитивно настроена, и он стал это замечать.
Станислав Кокорин — один из самых титулованных российских скалолазов, первый заслуженный мастер спорта РФ в Тюменской области, трёхкратный обладатель Кубка мира (2010, 2012, 2013) и серебряный призёр Кубка мира 2016, серебряный призёр Всемирных игр в Колумбии-2013 и бронзовый в Польше-2017, дважды серебряный призёр чемпионата мира (Арко, Италия-2011, Хихон, Испания-2014), дважды бронзовый призёр чемпионата мира (командная скорость, Арко, 2011 и Инсбрук, Австрия-2018), серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы (Имст, Австрия, 2010 и Кампителло, Италия, 2017, соответственно), дважды чемпион России (2015, 2018).
Станислав 10 раз становился победителем этапов Кубка мира, пять раз серебряным и четыре – бронзовым призером.


Фото: Елена Дмитренко
Бывает, что человек выгорает и без других занятий.
Я в Инсбруке был в прошлом году, реально на износ снимал, спал по 2-3 часа, а приехал в Эдинбург – и выступил лучше остальной сборной, которая тренировалась. Где логика? Нет её.
А вообще какую роль в скалолазании играет случайность?
Сложно сказать, ну вот старт в Вилларе в этом году. Я считаю, что там было много случайностей. Хотя я вообще не склонен считать, что кому-то везет. Всё зависит от подготовки: либо психология, либо физика. «Не везёт» – это когда кнопка не сработала на финише, и ты сделать уже ничего не можешь, вряд ли тебе перестартовку дадут. Я ненавижу, когда говорят: это лотерея, везение или ещё что-то. Значит, что-то пошло не так. У меня тоже были свои тараканы в Вилларе, и я их знаю, не так просто их исключить, поэтому я и слил.
Как ты борешься со своими тараканами?
Разговариваю. С женой, тренером – они никогда плохого совета не дадут. Но у тренера я не один, ему тяжело найти время и внимание на каждого. Плюс, он должен учитывать интересы всей команды, а не только одного спортсмена. У нас хорошие отношения, я всегда ему пишу, говорю, звоню по возможности, но стараюсь не забывать, что я не один. Поэтому ищу способы, как можно своих тараканов изгнать с помощью общения с другими людьми. Порой мне полезно услышать мнение человека со стороны, по крайней мере меня это успокаивает.
А что именно тебя беспокоит?
В какой момент мне стало реально интересно, до какого момента я смогу хорошо бегать и выступать – вот единственный таракан, может я на этом и зациклился. Сейчас у меня не самый плохой период в этом плане, а вот когда у меня была депрессия, в конце 2015 года, тогда действительно крышу сорвало, а сейчас нормально всё.

Раньше мне было проще амбиции реализовать: когда ты моложе, всё проще идёт. Сейчас когда-то нужно бургер лишний раз не съесть, лишний раз спать пораньше лечь. Может, кто-то скажет – начал заморачиваться, но нужно понимать: если ты жрёшь в три горла, и вес только растёт – извини, пацан, тебе уже не 19 лет, надо внимательнее к себе быть.
На чемпионате мира-2018. Инсбрук. Фото: Никита Царёв
Из биографии спортсмена в книге о тюменском скалолазании:

Стас родился 22 января 1990 года в Тюмени. С самого детства занимался разными видами спорта. В списке увлечений были каратэ, греко-римская борьба и, казалось бы, несочетаемые с этими единоборствами танцы. Ему было 11 лет, когда мама привела его в скалолазную секцию ДЮСШ «Алькор». Первым наставником Стаса стала Елена Борисовна Климова. А вскоре подающего надежды спортсмена передали Сергею Сергееву.

В 2005 году с пятым местом на первенстве России в Воронеже Стас выполнил норматив кандидата в мастера спорта. А два года спустя он выиграл эти старты, заработал звание мастера спорта и попал в молодежную сборную.

Победа на уровне страны подарила путёвку на юниорское первенство мира. В 2007 году в Эквадоре он остановился в шаге от бронзы. Заполнить этот пробел удалось в 2009 году во Франции на последнем для себя юниорском первенстве планеты. Тогда Кокорин стал третьим.
В том же 2008 году – 10 лет назад – уже в статусе мастера спорта Стас дебютировал на Кубке мира. В 2010 году Кокорин стал мастером спорта международного класса, а в 2013-м – заслуженным мастером – он первым в Тюмени получил это звание.

Стабильность – пожалуй, самая ключевая характеристика, какой можно описать карьеру Кокорина. Он дольше всех тюменцев держится в элите. Он не опустил рук, когда резко сократилось финансирование и ездить на этапы Кубка мира приходилось практически за свои кровные. И не сдался, когда в карьере наступила полоса неудач.

Чтобы взять медаль на чемпионате мира, нужно грамотно подойти к одному старту. Чтобы взять Кубок – нужно держать форму весь сезон. А у Кокорина это получалось трижды. Первый Кубок мира он взял в 2010 году. Кокорин уступал своим соперникам в опыте (второй полноценный сезон в Кубке), был молод (20 лет), да ещё и не имел под рукой эталона. Трассу то пытались собирать половинками в непонятных забытых богом спорткомплексах города, то изредка тренировались на нормальном эталоне. Аж целую неделю перед стартом сезона. Тем не менее, Стас обогнал в итоговом рейтинге и уфимца Евгения Вайцеховского и чеха Либора Хрозу. У последнего эталон, кстати, вообще был во дворе. Залогом успеха стал мощный старт сезона. В его первой половине тюменец взял золото в Москве и Даоне, серебро в Тренто, бронзу в Шамони. Этого хватило, чтобы в концовке сезона чувствовать себя спокойнее. Хотя и в Чунцине и в Синине он доходил до малого финала.

Повторить успех удалось в 2012 году. Он не был сверхудачным для Станислава – две победы на этапах. На старте сезона золото в Шамони. В Даоне – поражение в четвертьфинале, в Чунцине – итого раньше. Осенняя часть турнира чуть приободрила – победа в Синине, и ещё два малых финала – в Арко и Мокпо. Даже проиграв их, Стас получил хорошие баллы, что было ему на руку – остальная элита выступала нестабильно.

Ну, а третий Кубок мира стал самым ярким: семь этапов и всего лишь одна осечка. Необычайно ранний старт сезона в марте в Чунцине принёс Кокорину первое золото. Далее – рваный график сезона, что всегда неприятно для спортсмена. В июне – золото в Баку, в начале сентября – бронза в Арко. На домашнем этапе в Перми Станислав стал 13-м. А завершило сезон стремительное турне по Азии, которое прошло по нарастающей: бронза в Мокпо, серебро в Хайяне, золото в Уцзяне. Кокорин набрал 510 баллов. И это третий результат за всю историю Кубка мира. Лучше были лишь Вайцеховский (585) и Синицин (515) в 2006 г оду, но тогда в сезоне было 8 этапов.

В копилке Кокорина есть награды всевозможных международных турниров, в том числе диковинные – серебро чемпионата США и бронза чемпионата Центральной Азии в Кыргызстане 2014 года. Это были открытые турниры.

Станислав Кокорин уже давно не просто спортсмен. Организовал и уже четыре года проводит в Тюмени KOKOS Cup – соревнования для юных скалолазов. Турнир всегда проходит в преддверии Дня защиты детей. И это не просто соревнования, а настоящий праздник – с тортом, аквагримом и ростовыми куклами.

Популяризатор скалолазания, Стас ведет свой видеоблог на YouTube, на базе которого реализует проект «Чужой на эталоне», участвовать в котором приглашает спортсменов из других дисциплин.

С презентациями и мастер-классами Станислав Кокорин побывал уже во многих странах мира.
В 2016 году вошёл в тридцатку ТОП-100 молодёжи Тюмени.
Современная «скорость» сейчас молодеет!
Очень сильно молодеет. Во-первых, из классики все пришли на эталон, и можно было наблюдать, насколько красиво лазили эталон! Может, не так мощно, но очень технично. Любого русского возьми: Синицын – всегда клёво, Вайцеховский, несмотря на то, что он длинным раскладом лазал, всё равно! Раньше было больше техники, а сейчас приходит молодёжь, непонятной какой-то формы рук-ног. Смотрю на них и удивляюсь, как с такой комплекцией можно достигать высоких результатов.
Но им это не мешает?
Ну, как сказать, это же новая вещь, надо смотреть, как это скажется потом. Техника, мне кажется, беспроигрышный вариант, потому что на технике ещё долго можно соревноваться. А ребята, которые сидят на фарме или на тренажёрке – мы не знаем, что будет с ними через два года, надо смотреть, ждать. Пока мы видим у них преимущество. Но скорость реально скачет, в этот год бегают 5,8, следующий год из 6 еле выходят. Сейчас Жонг 5,8 залез (интервью записано во время этапа Кубка мира в Шамони – прим. ред.), я в этом году 5,8 лез, Шиков – не самый мощный по лазанию спортсмен, бегал 5.6 на чемпионате России. За счёт техники, мне кажется, можно прийти к высоким скоростям, но это дольше. Нужно больше времени на это потратить, но это безопаснее, нежели сидеть на фарме, как делает большинство.
Правда, сидит?
Ну они же гонятся за результатом, чем быстрее, тем лучше. Нет грамотного тренера, сами по себе, что хотят, то и творят. В любом случае хорошо скорость сейчас лазают те, у кого есть и техника, и взрывная сила. За счёт лишь одной силы, наверно, только Реза побеждает (Реза Алипуршеназандифар – скалолаз из Ирана – прим. ред.). Мы не понимаем, как он в прошлом году бегал все этапы за 5,5! После каждого забега он сразу какие-то таблетки глотает. А как он разминается! Если бы я так разминался, я бы даже не старт не вышел, устал бы. Вот он единственный, а так, кого ни возьми, сейчас в топе те, кто и 5-6 лет назад лазил. Новых гениев не появилось, только Реза, наверно.
А у девчонок?
Девчонки только-только начинают наращивать, они и сами всё понимают, без обид, у них всё долго было скучно и неинтересно. Сейчас, когда конкуренция подросла, их забеги выглядят полноценнее. Может, просто уровень перестал расти, а те, кто бегал за 9, просто подтянулись и начали примерно одинаково лазать. Можно взять индонезиек, но про них всегда легенды ходили. Мы всегда знали, что они неплохо лазают, так же и про пацанов – пришли и всех начали разносить. Сейчас из европеек две сестры из Польши – одна из них чемпионка Польши этого года, бегала за 7,6, другая стала третьей, бегала за 7,7.

Я всегда был за конкуренцию. Мне говорили: «Зачем тебе конкуренция? Ты же будешь проигрывать». Но без конкуренции я бы не узнал чего-то нового, не научился многим вещам. Я постоянно эксперименты провожу, мне это нравится.
Фото: Владимир Огнев
Есть конкуренция, и есть аудитория.

Да, нам нужна аудитория, потому что сейчас у нас её нет. И привлекать её особо никто не хочет. А привлечь аудиторию спортсмен может только какой-то своей внесоревновательной активностью. Потому что на соревнованиях сколько, 200 человек смотрит скорость на youtube? Да это ерунда полная. Трудность смотрит по 15-20 тыс. человек онлайн, и потом просмотров миллион. А про скорость можно только бубнить – ну да, непопулярный вид, спонсоров нет, у-у. Поэтому на аудиторию тоже надо работать, и в первую очередь на неё работает конкуренция. На самом деле нехорошо, когда одни и те же люди выигрывают. В легкой атлетике Ласицкене (Мария, прыгунья в высоту – прим. ред.) уже 38-й этап Гран-при подряд выигрывает. Кто это смотреть-то будет? Так вообще не интересно – пришла, выиграла. Если говорить о масштабах скалолазания, то, конечно, нужна конкуренция и аудитория. А в масштабах региона, конечно, главное медалька. Никто же не будет интересоваться, была конкуренция или нет.
Как быстро обновляются сейчас рекорды?
В прошлом году обновили рекорды. У девушек почти каждый год обновляются. А у мужиков в 2014 поставили рекорд и в 2017 только обновили. У девочек был период в 2009 году, когда китаянки взрывали за 9.0, а наши девочки – Оля Морозкина, Ксюша Алексеева, вот она самая крутая была тогда, и она из 12 выходила, и это было просто офигенно. Она заняла 4 место, и у неё время было 11 с чем-то, учитывая, что у китаянок 9. И потом этот рекорд побила Маша в 2011 году. А у мужиков пореже, в 2012 Вайцеховский рекорд поставил, и его обновил только Болдырев в 2014, потом Реза в 2017.
А в среднем скорости выросли?
Да. Максимальное время, может, и не растёт, а общее время постоянно обновляется. Сейчас в среднем все бегают 5,8-5,9, иначе на медаль не приходится надеяться. И то, это если повезёт. Все зарубы, «восьмерки» идут уже на 5,8. А если ты бегаешь 5,9 – ты не попадешь. Если ты раньше мог на пониженных оборотах 16 пройти, даже если ты 6-й попал, лезешь с 11-м или 12-м. Размялся в свою силу, 6,30 и всё. Сейчас-то нет, конечно. Вот сейчас (июль, Шамони – прим. ред.) я попал с 6,05, а лезу с парнем 6,11, хотя он 11-й вроде, а я 6-й. В Москве так было, по-моему, из первой восьмёрки прошли только 3 человека, а все остальные 5 проиграли тем, кто в квалификации был ниже. А на предпоследнем этапе в Китае в четвёрку попали те, кто в квалификации был 12, 14 и 16. Вот вам и конкуренция!
Ты говорил, что для того, чтобы конкуренция росла, надо чтобы скалолазы делали что-то интересное и за пределами скалолазной арены. Может, ты знаешь кого-то, на кого стоит обратить внимание? Есть люди, за которыми ты следишь?
Например, немец Удо Нойман, мне нравится, как он проводит анализ происходящего, это тоже серьёзный уровень. Для тренеров это, наверно, кладезь. Если брать спортсменов, то Шон Маккол всегда придумывает что-то, например, новые упражнения. Наверно, один из немногих, кто работает со своей аудиторией. В скорости я не знаю, когда что-то изменится. «Непрофессиональная» аудитория Шона Маккола приходит и смотрит, как он лезет за 9-10 секунд, к примеру, и говорит, как это круто и быстро. А мы бегаем за 5 секунд, но нас никто нигде не замечает. Поэтому я не знаю, как этот порог преодолеть. Я выкладываю что-нибудь из скорости – тысяча просмотров, Маккол – миллион просмотров, тысяча комментариев. Как с этим бороться-то? Никак, только кайфовать.
"Хорошо скорость сейчас лазают те, у кого есть и техника, и взрывная сила!"
Фото: Eddie Fowke
"Хорошо скорость сейчас лазают те, у кого есть и техника, и взрывная сила!"
На самом деле это следствие системного подхода, потому что, когда Шон Маккол что-то выигрывает, в Канаде все СМИ об этом рассказывают.
Посмотрите все эти аккаунты: у них число подписчиков как на дрожжах растёт, даже если они просто ничего не значащие фоточки выкладывают.

Но зачем это всё? Честно. Если какой-то системы нет, то нафиг надо. Идеи – начиная от маленького спортсмена, заканчивая федерацией. У нас народу уже неинтересно лайкать просто красивые фотографии или кадры ни о чем, где ты просто пьёшь молочко на балконе…

Поэтому тут надо работать больше на идею, придумывать интересные сценарии, если говорить про скорость. Только так это может сработать.
А Kailas тебя продолжает поддерживать?
Да, пять лет, в этом году заканчивается контракт, я думаю, дальше продлят. Был год контракта, потом еще год, и ещё три года.
На российский рынок они пока не торопятся?
Не торопятся, потому что тяжело на него выходить. Во-первых, цены, во-вторых, пошлины и прочая фигня. Не очень горят желанием выходить. Там где нет пошлин, там легче – с Америкой, Европой, Австралией, а с Россией тяжело. Цены действительно очень высокие. Народ не готов пока брать китайский бренд за такие же деньги, как Arcteryx или TNF.

Китайцы зациклены только на своем рынке. Если что-то выходит в Европе, то это всплывает как-то и в России. А Китай настолько замкнут на себе, что это надо постараться, чтобы узнать про что-то китайское.

Но всё равно все в Китае покупают. Захотел магнезию производить – закупил тучу магнезии в Китае, привез в Россию и продавай – хоть жидкую, хоть какую. То же с одеждой, обвязками, палатками!
Вот, кстати, чем-то отличается магнезия одного производителя от другого?
Кто-то любит с манараговской лазать, кому-то «Ред Фокс» нравится, а для меня она – порошок какой-то, известь, кому-то «Салева». Производители вообще разные. Те, которые мне нравятся, в Тюмени не купишь, хотя в России можно. Мне нравится «Салева». «Оцун» тоже, но, кстати, её вообще нигде не найти.

Продолжая тему социальных сетей… Когда я пришел в скалолазание, для меня стимулом был Женя Миначев – я за ним тянулся, и мне было очень интересно. Откуда бы я про него узнал, если бы не газеты и новости? Думаю, что и сейчас на молодёжь влияют те, кто делится опытом, рассказывает, пишет. Я и сам получаю удовольствие, когда выступаю с презентациями. Получается не только собственный промоушен, но и средство развития для тех же молодых спортсменов…
Тюмень, чемпионат России-2018. Фото: Никита Царёв
Париж-2016. Фото: архив собеседника
Чемпионат мира-2018, Инсбрук. Фото: Никита Царёв
Фото: Никита Царёв
В Шамони, 2018 год. Фото: Елена Дмитренко
Фото: Владимир Огнев
Фото: Владимир Кирчаков
Фото: Никита Царёв
Фото: Владимир Огнев
Фото: Владимир Огнев
Кубок мира, Даоне-2011. Фото: Mauro Binelli
Чемпионат мира, Париж-2016. С тренером Сергеевым. Фото: Eddie Fowke
Как выглядят современные тенденции скорости? Я правильно понимаю, что лазать уже мало? И надо ходить в качалку?
Я такой же эталонщик, как и все. Но мне смешно, когда спрашивают: «А был ли ты вообще на скалах?»
Так всё-таки существуют ли эталонщики, которые ездят на скалы?
Я последний раз был на сказах в Таиланде в конце 2016 года. В этом году мы почти уже поехали, но мне Сергей Сергеев не рекомендовал ехать. Мол, Маша, Даша едут, а я нет. Немного напрягся, конечно, но значит не еду. А в течение сезона некогда – приезжаешь из Шамони, неделю дома, потом Арко, а там чемпионат мира, и лето кончилось.
Чем тренер аргументирует, что тебе не надо на скалы?
Потому что съездить на скалы – это потерять 2-3 тренировочных дня. Довольно прямолинейно – если мы хотим каждую тренировку становиться лучше и лучше, для этого нужны комфортные условия. То есть съездить куда-то – это уже вне зоны комфорта.
В каком режиме ты тренируешься?
В этом году перед летними этапами весь июнь только тренировался. Это меня немного убивает, поскольку я ничего не могу больше делать, кроме как прийти на тренировку вечером, и всё, потом с тренировки домой. И так каждый день. Конечно, пытался найти какие-то занятия ещё, но просто не хотелось ещё что-то делать. Видео я не делал, ничего не писал. То есть дал себе такую установку – ничего не делать. Такое вообще у меня редко случается. Такая тренировочная рутина меня немного убивает…
А если взять период не подготовки к этапу, а в целом? Сколько раз в неделю ты тренируешься? Какой объём ты лазаешь, какой объем ОФП?
Да летом только практически лазаем эталоны и больше ничего не делаем. Зимой мы много пашем, в тренажерном зале в том числе. И много лазаем, как скорость, так и трудность. Каждый скоростник по крайней мере 7b-7c лезет. Конечно, 10 лет назад это был уровень. А сейчас уже лазают 9c, 9b.

Когда я ездил лазать в Крым, и там был «Матадор», 8с+. Приезжал Женя Зазулин, и все смотрели и думали: «Ого, 8с+!!!» – тогда девяток-то не было. Ну может быть была одна какая-нибудь. Конечно, 7b-7c казалось неплохо. А когда 8а залазишь! А я залазил один раз 8а Alexis. Её потом понизили, правда, до 7с+, но тогда она была восьмёркой. Поэтому одно дело, когда залазишь 8а, а в мире существует только 8с+, а сейчас, когда залазишь 8а, а в мире существует уже 9с – это фигня какая-то. Поэтому зимой мы много лазаем и боулдеринг, и трудность. Ну как – кому нравится, тот лазает. Мне нравится – я лазаю, девочкам некоторым нравится – они лазают. Летом стараемся парные гонки лазать.
Как ты оцениваешь тюменскую команду на фоне сборной страны? У вас всё есть?
У нас есть скалодром, тренер, спортсмены, поддержка есть. Не зря же к нам и другие спортсмены приезжают.
Фото: Никита Царёв
И преемственность поколений есть?

В целом да, конечно, есть. А так у нас непрерывная преемственность, она продолжается с 2009 года, 10 сезонов. С того времени остались я и Маша, которая переехала в Тюмень в 2013. А те, с кем я начинал и ездил первые годы, уже даже не тренируются. А молодые – Даша Кан, Саша Шиков – поколение это или нет, я не знаю. И у Мотовилова есть воспитанники, Сергей Рукин, братья Земляковы, Алиса Лешкина. Наверное, преемственность какая-то есть, и это хорошо. Главное, чтобы не развалилась. Хотя не могу сказать, что у Сергея Сергеевича сейчас есть юные супер-спортсмены, которые могут вырасти через 10 лет в больших спортсменов.

По крайней мере тюменское скалолазание переживает своё лучшее лазание, лучшие годы – 10-12 лет, ни дать, ни взять. Команда есть, и она очень сильная. Взаимозаменяемость почти всегда есть – если не могут девочки, могут мальчики, или не могут мальчики, могут девочки. Это идеальная система. Правда в Китае в мае было так, что ни девочки, ни мальчики не смогли, но это был первый случай за 10 лет, наверное.
Чем это можно объяснить, кроме случая?
— Не знаю. Вот был чемпионат России – для нас это очень серьёзный старт, высокий уровень, большая нагрузка на спортсменов. Мы любим скорость, насколько вы знаете и видите. Мы очень много к этому готовились – для нас очень важно было выиграть чемпионат России, для каждого тюменца в частности. Мы на это потратили очень много сил – у нас был губернатор, офигенная организация – то есть это были соревнования, на которые мы отдались целиком и полностью на 100%. Соответственно, когда мы приехали в Москву, мы были не очень, а в Китае может быть были какие-то отголоски еще. Судить сложно, потому что конкуренция растет, мы тоже не молодеем, тоже есть какие-то свои заморочки у каждого спортсмена, свои слабости. Подготовка, тренировочные планы у всех разные. Говорить о том, что каждый год будет получаться лучше, уже не приходится.
Многоборье. Неминуемое, неотвратимое, наступившее. Твое отношение к нему?
Да, я ненавижу многоборье! Я говорил, что это фигня, уже давно. Спортсменов, которые участвовали в многоборье, это обижало. Так же как нас в своё время обижали ветераны, которые говорили, мол, а мы раньше по 200 метров на скалах лазали, а вы 12 метров залезть не можете! Но это ведь не зрелищно! Я ни одного многоборья от начала до конца не досмотрел. Это скучно. Особенно, когда его проводят после основных видов. Вот только что лазали за 5 секунд мальчики и девочки за 7 секунд. А потом картинка меняется и вот уже мальчики лезут за 7, а девочки вообще за 10-12 секунд. Да, там попадаются скоростники, но они выигрывают свою профильную дисциплину, потом идут на боулдеринг, и там даже стартовать не могут. Многоборье для меня выглядит сыро. В многоборье должны участвовать реально многоборцы, а не то что взяли трудника, боулдерингиста и скоростника. Это выглядит вразнобой, гармонии вообще нет. В скорости один лезет хорошо, другие непонятно, что там делают. В боулдеринге трое лезут, двое старт не могут сделать, в трудности тоже непонятно что. Я считаю, что многоборье – это утопия для всех. Но это выглядит сейчас, может через годы будет лучше. Хотя в легкой атлетике до сих пор пяти или десятиборье – это усредненные спортсмены с далёкими от рекордов результатами.
Может быть, надо подходить как-то по-другому к реализации многоборья в целом?
Да нельзя по-другому подойти к реализации дисциплины, которая идет 3 часа. Ну разве что пивко всем раздать, чипсы бесплатные, заманить всех розыгрышем айфона, тогда круто будет.

Если бы из этого сделать какое-нибудь шоу…В Токио скалолазание будет впервые, всем будет интересно – все будут заряжены и настроены смотреть скалолазание в Олимпийских играх, как это будет круто! И 5 часов смотреть им будет клёво просто от того, что мы наконец-то на Олимпиаде! Но когда это будет повторяться от старта к старту – это быстро наскучит. Я ничего не имею против многоборцев, но многоборье как дисциплина – самая незрелищная дисциплина в скалолазании.
То есть за 3 часа человек пролезает и боулдеринг, и трудность, и скорость?
Сначала скорость, затем перерыв, потом боулдеринг, затем снова перерыв, а в конце – трудность. Бедные зрители, они даже правила боулдеринга не понимают, им нужно вникнуть, а ещё им нужно вникнуть в подсчёты, почему этот стал первым, а этот вторым, а этот третьим. А в боулдеринге он взял 3 зоны и один топ и стал третьим, а это надо перемножить на 4 место в скорости, а в трудности он взял сорок минус…То есть очень тяжело понять.
В дождливом Арко, 2018 год. Фото: Елена Дмитренко
Чемпионат мира в Инсбруке, затем Китай. У России всего две медали на чемпионате мира – одна из них твоя.
Финал сезона смазала травма. По себе знаю, что такой "стоп" от мироздания (хорошо, когда малой "кровью") заставляет на многое посмотреть другими глазами, возможно, изменить приоритеты и точно – составить план Б на ближайшее время. Как ты ощущаешь себя сейчас и что вынес из этого сезона?
Я очень рад, что травму получил уже после чемпионата. Если можно так про травму говорить, то да, рад. Мы уже давно с тренером задумывались о перерыве хотя бы от Кубков. Я не успеваю восстанавливаться и как загнанная лошадь выступаю на каждом старте.
Чемпионаты приносят ясность в голову. Ясность, которая даёт чёткие границы подготовки и своих возможностей. Ну вот, кто-то услышал сверху и дал мне перерыв. Надо быть аккуратнее со своими желаниями. Очень надеюсь, что смогу восстановиться на 100% за пару месяцев.
Удачи тебе и скорейшего восстановления!
Фото: Владимир Огнев
Следите за общественной жизнью Станислава Кокорина:

В Инстаграме
На YouTube
В блоге на Риск.ру
Следите за общественной жизнью Станислава Кокорина:

В Инстаграме
На YouTube
В блоге на Риск.ру
Фото: Владимир Огнев
Понравилось? Расскажи друзьям
Наши партнёры
Made on
Tilda